Un tempo la Sila era un grande paradiso per gli animali sel­vatici; le foreste, la fertilità dei suoi pascoli, l'abbondanza di acque e lo scarso inse­diamento umano l'hanno resa per secoli rifugio ideale di numerose specie faunistiche. Purtroppo oggi alcune di que­ste sono presenti solo con pochi esemplari. Tra i mammi­feri, i più grandi sono il Cin­ghiale, diffuso in molte zone montane del Patire e nei bo­schi più interni, e il "Lupo appenninico", che vive ancora in branchi nelle zone di Boc­chigliero e Longobucco (parco della Sila). Le stesse zone so­no abitate da un numero abba­stanza elevato di Volpi, mentre esiste una fauna minore più numerosa presente in esem­plari quali: l'Istrice, il Riccio, la Donnola, la Faina, la Lepre, lo Scoiattolo, il Ghiro, la Puzzo­la, la Lontra, il Tasso, la Mar­tora e il Gatto selvatico. Nel parco Nazionale della Sila si trovano inoltre Daini e Caprioli.
Tra i volatili, un tempo numero­si, ora in via di estinzione, s'annoverano "l'Av­voltoio degli agnelli" (Gypaetus barbutus) e il "Capovac­caio" (Neophron per­nopeterus). Più comune­mente si rinviene lo "Sparvie­ro" (acipiter nisus) e "l'Asto­re" (acipiter gentilis), identico allo sparviero solo che è un po' più grande; questi volatili sono abili cacciatori e vivono nutrendosi di rettili e roditori. L'area è anche l'habitat del rapace "Falco pecchiaiolo" - (pernis apivorus), localmente chiamato "Adorno".
Altri volatili più o meno comuni sono: il Gheppio (falco Tin­nunculus), il Falcone pelle­grino, il Nibbio reale, la Civetta, il Gufo, il Picchio verde, il Barbagianni, l'Assiolo o Chiù, il Cuculo, la Cinciallegra, il Mer­lo, il Tordo, la Lodola, la Gaz­za, il Corvo, il Piccione sel­vatico, la Tortora, la Starna. Vi sono anche uccelli acquatici come il Germano reale, il Meriglione e lo Svasso mag­giore. Tra i rettili s'incontra spesso la comune Biscia nera, mentre sulle colline ed in tutte le zone interne boscose la Vipera e il raro Cervone, il più grosso serpente italiano con oltre due metri di lunghezza, cui un'errata credenza popo­lare ha assegnato il nome di "mpasturavacche" (dalla falsa abitudine di bere il latte dalle mammelle delle mucche). Sono anche presenti altri in­nocui e utili serpenti come il Biacco, la Natrice, la Coro­nella, la Luscengola e l'Orbet­tino. Tra gli anfibi si riscontrano la Rana Dalmantina e Greca, il Rospo comune, l'Ululone dal ventre giallo, la Raganella, il Tritone italico e quello cre­stato, la Salamandra pezzata e la Salamandrina dagli oc­chiali.
C'è anche la presenza della Testuggine comune e la Tar­taruga di palude.
La situazione ittica è parti­colare: i pesci si trovano mag­giormente nei laghi per via di una sconsiderata pesca di frodo al cianuro praticata nei fiumi, con presenze di Persici reali, Carpe a specchio, Tin­che, Triotti, Rovelle, Coregoni, Anguille ed anche qualche Tro­ta Fario. Nel vasto universo degli insetti si possono am­mirare la spettacolare farfalla "Parnassius Apollo" ed il co­leottero "Acmedora Tassi". Una citazione particolare va per il ragno "Eresus Niger", ra­ro in tutta Europa.

LA FLORA

La Sila Greca presenta in poco spazio i più vivi contrasti di clima che, assieme alle varie­gate caratteristiche orografi­che, definiscono una notevole e differenziata vegetazione. Lungo la costa, e fino a 250 metri s.l.m., ritroviamo una steppa di cespugli a foglie du­re, bassi e duri come il rosma­rino e quella varietà di ginepro che ha nome "appaggi".
Nella pianura di Rossano e sulle prime pendici montane della Presila Greca si svilup­pano antichi uliveti i cui tronchi resistendo alla corrosione del tempo si sono conformati e plasmati in sculture viventi creando figure dall'incredibile fascino. In località Leuca, ad esempio, si trova una mae­stosa quercia antica di 600 anni, con una circonferenza del tronco di metri 7.40 e con una altezza di circa 30 metri a chioma espansa. Salendo in montagna e

andando a Cozzo del Pesco, s'incontrano i fa­mosi Castagni giganti, veri monumenti di età secolare, con esemplari che superano i 9 metri di circonferenza.
Lungo le fiumare non è raro che si profili una esile frangia di Pioppaie, Ontani e Salici, che costeggiano gli alvei fluviali come nel Trionto. Ma più significative, per quanto rare, le boscaglie di Leccio misto a Ontano. Vi è poi una zona particolare, quella dei rilievi calcarei ai suoi limiti set­tentrionali, ove la macchia si eleva al di sopra degli 800 metri, la vegetazione è in continua lotta con l'aridità, specialmente sui costoni più diruti, e la copertura vegetale diventa più povera, con la presenza di erbe coriacee come la Stipa, rovi o cespugli radi di Rosmarino, Timo ed Origano.
Al di sopra di questa zona si estende una fascia di caduci­foglie xerofile, dove la Quercia forma il principale elemento di paesaggio, ma le si alterna di norma il Castagno. Partico­larmente suggestivo è Monte Basilicò in cui sopravvivono castagneti ed estesi querceti con specie piuttosto rare in Calabria (Quercus Frainetto e Quercus Petraea). Da segna­lare nella stessa zona anche la presenza della rara Felce bulbifera, dell'era mesozoica, che il WWF ha inserito nel libro rosso delle piante d'Italia, perché in pericolo di estin­zione. Altre essenze frondose vanno infoltendosi sui margini più elevati e sono il Frassino, il Platano e l'Acero. Tra questi si intercala una vegetazione ce­spugliosa, cosicchè tra boschi di querce e di castagni ab­biamo presenza di Erica e Ginestra.
Nelle zone comprese nei comuni di Longobucco, Boc­chigliero, Campana, dominano boschi di castagno, pino laricio e faggio; più raramente, su questi terreni calcarei, s'incon­tra il cerro. Si può considerare, tuttavia, il pino laricio come la pianta dominante delle zone più alte, perché presenta più vitalità e resistenza rispetto alle altre essenze arboree. Nella zona di Bocchigliero, inoltre, è presente la gran par­te degli arbusti, come bianco­spino, mirto, alloro, oleandro, lentisco, corbezzolo, felce a­quilina, pungitopo, agrifoglio gigante. In più le rarissime Geranium sanguineum e la Peonia mascula. In primavera il Bocchiglienese si ricopre di una fioritura multicolore com­posta per lo più da ciclamini, rosa canina, viole, orchidee selvatiche, primule.
A livello di colture, la più antica e diffusa è l'ulivo. Furono i mo­naci basiliani i primi ad avvi­arne la coltivazione razionale in forma pura, mentre ora le piante di ulivo si trovano miste a viti, fichi, alberi da frutta o piantagioni di agrumi. L'ulivo risulta assai diffuso sulle falde dei rilievi, nelle zone collinari o in pianura. Per quel che riguar­da il suolo, preferisce terreni calcarei, ma si adatta ad ogni altro tipo di terreno.
Anche la vite è presente, ama i suoli sabbiosi e disfatti, spe­cialmente quelli calcarei, tut­tavia l'estensione di terre oc­cupate dalla vite è assai più modesta di quella tenuta dall'u­livo.
Il territorio, ricco com'è di bo­schi folti, abbastanza diffusi sui rilievi, vanta un chiaro pri­mato per la varietà e la qualità dei funghi. Quelli più diffusi ed apprezzati sono i porcini (bo­letus edulis); quelli piccoli, con l'ombrello ancora chiuso detti "sillu". Il più ricercato, comun­que, è il porcino delle faggete silane insieme al porcino nero "boletus aureus". Molto diffusi sono, poi, l'ovolo buono "ama­nita caesarea", l'agarico deli­zioso "lactarius deliciosus" e l'amanita "clavaria aurea". Il territorio della Sila Greca è ricco infine di Essenze Offici­nali.

ORIGINE DEL NOME

Probabilmente dal greco Ca­ruai, ovvero abitanti della greca Carie; nei sec. IX-X è docu­mentata come un'importante fortezza bizantina ("Castrum" Korion).

RISORSE STORICO ARTISTICHE

Recenti scavi e scoperte han­no arricchito il quadro della frequentazione antica del terri­torio di Cariati, soprattutto per quel che riguarda l'età elle­nistica (IV-III sec. a.C.) ed alto­medioevale. Famosa a questo proposito, In località "Salto", la tomba a camera di un guer­riero brezio, mentre, all'estre­mità occidentale del "Salto", in contrada "Pruja" (o Proio, ov­vero Cozzo del Salto), si se­gnalano i resti, attualmente di difficile accesso dalla strada costiera, di una cinta muraria in blocchi squadrati di arena­ria, anch'essa da mettersi in relazione con la presenza di popolazione brezia nel terri­torio, come già evidenziato a Castiglione di Paludi e Pietra­paola. Resti monumentali di età ellenistica ed altomedioevale sono visibili, inoltre, in località "Santa Maria", sulla pianura costiera a Nord della foce del fiume Nicà, che segnava il confine fra i territori delle città greche di Thurii e Crotone. Nel 1983, uno scavo effettuato nel­l'ambito di un villaggio turistico (Sporting Mare), a m. 150 dalla spiaggia, ha consentito di ri­portare alla luce un vasto com­plesso monumentale, già indi­viduato nel 1900 e comple­tamente caduto nell'oblio. Le emergenze più chiaramente leggibili sono costituite da un muro perimetrale lungo m. 13,70 che delimita almeno tre ambienti di cui è sconosciuta la funzione. Cariati possiede un caratte­ristico e ben conservato Cen­tro Storico, per le cui stradine tortuose si respira aria d'altri tempi. Il paese è ancora in­teramente cinto da poderose mura inframezzate, di tanto in tanto, da massicci torrioni, alcuni a forma di cono tronco, altri poligonali. Si tratta di un'opera di fortificazione che risale al periodo della domi­nazione bizantina, rimaneg­giata e restaurata in epoca aragonese (XV sec.). Cariati infatti, per la sua posizione strategica su un colle in vista del mare, al centro del tratto di costa compreso tra Capo Tri­onto e Punta Alice, fu, fin dall'Alto Medioevo, una delle più importanti piazzeforti militari della Calabria. An­cora oggi si accede al paese da una vera e propria porta, quella che i cariatesi chiamano "Ponte nuovo". Attraversan­dola, si ha l'impressione di entrare in un grande castello. Appena dentro ci si trova al­l'inizio della via principale del paese: Corso XX Settembre o, come si chiamava una volta, via Duomo. È su questo corso, infatti, che si trova la Catte­drale, raro esempio di chiesa neoclassica calabrese d'ispira­zione palladiana. L'esterno pre­senta una facciata porticata a forma di tempio prostilo; l'in­terno ha un aspetto basilicale, con tre navate divise da massiccie colonne in mura­tura. Affiancato alla Cattedrale è il seicentesco Palazzo Vescovile, la cui costruzione fu iniziata dal vescovo Fran­cesco Gonzaga nel 1649 e completata dal vescovo Gero­lamo Barzellino nel 1685, co­me risulta dall'epigrafe in latino murata in un angolo della fac­ciata. All'inizio del Corso XX Settembre, subito dopo il 'Pon­te nuovo", si trova il Palazzo del Seminario, della prima metà del Seicento. Il maesto­so edificio, che reca sul por­tone lo stemma in pietra della nobile famiglia mantovana, in­corpora uno dei torrioni medie­vali del paese ed è costruito sulle mura che guardano a mezzogiorno verso Terravec­chia. Un altro angolo interes­sante del centro è il Rione Valle, con le sue caratte­ristiche viuzze ripide che scen­dono verso la parte più bassa del paese: è qui che si trova il suggestivo Torrione della Valle, da cui si gode una splendida vista sul mare e su tutto l'esteso abitato di Cariati Marina. Su questo e sugli altri otto "torrioni" incorporati lungo tutta la cinta muraria, veri baluardi difensivi collegati tra loro per mezzo di cammi­namenti segreti, si attestavano i difensori della città, quando la popolazione cariatese avvista­va nel mare le galere dei pirati turcheschi. Lasciando il Rione Valle e salendo per la stretta via che costeggia le mura, si giunge in piazzetta G. Mar­coni, meglio nota come "il Ponte": un altro angolo sugge­stivo del Centro Storico, da cui si gode una bella vista della cinta muraria e della marina. Dal ponte, percorrendo una tortuosa stradina in salita (Salita S. Leonardo), si arriva alla piazza centrale, denomi­nata "Largo Plebiscito", ove si affacciano i balconi del Palaz­zo Vescovile e un angolo della facciata della Cattedrale, sul quale s'erge la Torre civica con Orologio costruita nel 1904. Fuori dalla cinta urbica, a 500 metri dal paese, sulla SS. 108 (Silana di Cariati) si trova il monumento più inte­ressante di Cariati: la Chiesa dei Minori Osservanti o di Santa Filomena, del sec. XV, in stile tardo-gotico, fatta costruire dal nobile fiorentino Bonaccorso Caponsacco, a quell' epoca signore del luogo. L' edificio, che originariamente faceva parte di un complesso monastico, conserva i caratteri strutturali originali: l'interno è costituito da un'unica navata, con copertura a copriate, e termina con un'abside qua­drangolare; l'esterno presenta una sobria facciata su cui spicca un bel portale ogivale in pietra. Interessante è la cupola a costoloni, rivestita all'interno con mattonelle policrome di maiolica decorate con un mo­tivo araldico.

PRODOTTI TIPICI

Prodotti tipici alimentari Olio; melanzane ripiene; "sar­della"; "Pitta cchu ri jiti"; for­maggi vari; caciocavalli; pesce azzurro; "ghiotta" a base di pesce; "fusiddi"; taralli. Prodotti tipici artigianali La tessitura al telaio di coperte e tappeti e la ceramica sono le attività artigianali tipiche di Cariati, anche se entrambe non sono più fiorenti come una volta. Mentre non mancano oggi i telai attivi, le botteghe artigiane dei vasai vanno scomparendo. Sono presenti, però, vari negozi di oggetti in terracotta grezza e ceramica, lavorati secondo la tradizione dei vasai cariatesi. Esiste a Cariati una tradizione cantie­ristica per la costruzione di barche da pesca. Nel circo­ndario sono rinomati i suoi maestri d'ascia.

In località Tramonti è possibile notare la presenza di alcune costruzioni antiche risalenti circa al XVII secolo. Alcune di queste sono state ristrutturate mentre altre si trovano ancora allo stato iniziale.

Trattasi di costruzioni sorte su poderi di proprietà del celebre principe di cariati Spinelli. Si può notare che questi palazzi sono circondati da uliveti aranceti vigneti ed altro. Col passare degli anni sono stati adoperati come frantoi o come riserve di conserve per le opere di raccolta di olive o di recipienti per olio; è importante mettere in risalto in posti adiacenti a codeste abitazioni la presenza di cappelle con tanto di nicchie e reperti religiosi risalenti al periodo. In risalto notiamo la villa dei Madera (oggi Fontanella), dei La marra (oggi Ciccopiedi) e palazzo Venneri i tre molto vicini tra loro, per giunta quasi dello stesso periodo. Attualmente queste dimore sono abitate da gente comune.

L antico palazzo La marra detto “Torre” ha avuto una quasi totale ristrutturazione ritoccando gli angoli dei giardini lasciando inalterato lo stile antico.

L antico palazzo Venneri strutturalmente ricorda un vero e proprio castello per la presenza di quattro torri che lo costituiscono e lo rendono caratteristico, la costruzione è articolata su due livelli dove all' interno è presente una piccola cappella, ed una stanza dove possiamo ammirare antichi oggetti di valore.

All'esterno del palazzo notiamo un ampio giardino con annesso un muro in pietra, che racchiude uliveti ed aranceti. Attualmente la dimora è un bene dello stato perché registrato alle belle arti.

Angelo Rizzo (foto)

Romualdo Ciccopiedi (articolo)

12-01-06